某DC直流風扇不轉動故障維修

為什麼不寫廠牌型號呢？其實呀，那是給用戶看的，因為在 g 的時候，您總是會寫這些關鍵字，比如說「X 牌洗衣機不脫水，代碼 ABC」等諸如此類的，但是在這個工業品／快消品供過於求的年代，一名維修人員怎麼可能每種東西都能摸過？您會說原廠維修？嗯……他們基層的情況恐怕比外面的人還慘。那也許會說找專精某方面的人來看……當然不能說沒有，但是呢，我常常與客戶講：「光是能找得到我就很厲害了，沒有緣分是不行的。」就是這樣。可意會不可言說。

事情來太多我也不想做。

***

這是一台轉送的立扇，客戶與我無緣的情況之下，很難看得到我本人，比較幸運的還能透過這種第三方轉送的方式來處理維修品。立扇出廠二年左右，情況是啟動後轉一陣子就不動了，可能一分鐘兩分鐘，可能幾秒鐘，可能完全不動，而且開機停機前葉片會抖動……到這裡就心裡有數了，不過要走的流程還是要 RUN 一次。

最後就拆到只剩這樣：

斷電的情況之下量不出個什麼所以然，還是得上電測量信號。

抓到個異常點。

不過沒有準備現貨的維修零件，因為很少人會去換這種東西，光是看零件賣家的全體銷售量就知道有多慘了，全世界五分之一人口的維修量零件才賣出沒幾十次。說它不會壞嗎？但是我可以保證說，這非常容易會壞喔！好幾顆馬達就是因為它故障但料件入手困難，被我丟在一旁放很久了。趁這個機會把料件補一下，但出貨寄來也要十來天的時間。為了修這顆馬達，先拆另一顆馬達上的零件來用。

這顆被拿來殺肉的馬達是培林故障（一拆就知道是故意搞的），所以基板是好的。

換好零件後上電試機，這次就跑得很順了。組裝好收工。

值得一提的是，這個吃 24V 供電的馬達，六臂驅動的 MOSFET 是 N+N 的組合，與一般常用的 N+P 組合不同，這些傢伙為什麼要故意找自己麻煩呢？。通常 N+N 是運用在高壓，因為 P-ch MOSFET 不好作成高壓型態，成本太高了，所以高壓驅動橋基本都是 N-ch MOSFET 的天下。但 P-ch 好用，因為它很符合人類的直覺思考。

家用雙門冰箱 內箱回管漏冷媒 維修

這件算是作功德。

Panasonic 晶片 BEFG0 pinout 備記

隨便出個了無新意的物品用以攪混他人與製造產品斷層。

包裝 : QFP/56

絲印 : BEFG0DAH1 與 BEFG0DAJ1

I/O (to P-board): pin 8 (PUSH LOW)

I/O (to P-board): pin 9 (PUSH HIGH)

OSC1: pin 11

OSC2: pin 12

VCC(5V) : pin 5/6/13

GND : pin 10/14

Vcore(1.8V) : pin 15 接外部電容正端

其餘未整理

感念「物盡其用」的美德

這是台簡單機械式的熱水瓶，用手壓出水的，裡面沒有什麼半導體的電子零件。

值得一提的是，這台出廠已經歷經了二十六 (26) 的寒暑，外觀還是很良好，當然也可能是很少用的關係。難得的是，還有人願意修它。

簡單的熱水瓶內膽只是個不銹鋼薄皮，所以保溫效果很差，簡單說就是很耗電的意思。這種電器如果長時間通電使用的話，現在基本建議要買真空保溫的熱水瓶。

這種早期的瓶子，若要作好保溫的話一般就是加一層保溫棉，不過便宜的東西也不可能給你這種福利，因為這也是成本之一。

所以這次我給它免費升級。

主角是這個叫岩棉的物品。價格是不高，但這對人工而言其實是個很麻煩的東西……詳情請自行搜尋。處理它的時候要作好相關的防護，包含護目鏡，口罩，長繡衣服與手套，盡量別讓皮膚直接碰觸到它。

剪下適當大小準備安裝

這是安裝好的情況。這樣能源效率可以提升一級以上，電費也省下來了。

擁有美德者，我等皆應護持。

DAIKIN 大金 FTX30GVLT FTK30GVLT RX30GVLT RK30GVLE 故障 E7 U4 一起講

難得修到幾台大金，並不是說它不會壞。

台北方面送修六片大金基板，這是其中的一片，也是唯一的一片家用機。故障 U4 通訊不良， 經查為外機基板故障。

其它都是三相機，來的東西不完整零零散散的，也沒準備相關測試設備，暫時處理不了。

桃園客戶報修的機器，故障 E7 外馬達異常，最後確認馬達與基板雙故障。

***************

大金這系列所用的七線 BLDC MOTOR 也是很搞怪的東西，設計這東西的人不知道是剛剛嗑了藥，還是前一晚尻太多，或是出生時腦袋出來太慢進水……未來有機會多修到大金時再談。

新的家用機採用變型的內外供電形式，目前所知只有大金是這樣搞。好處是它的確是可以省下不少的待機電力，與純內供電形式的優點相同；壞處就是，當安裝環境不是那麼的優良的時候，外機就會出現一些奇奇怪怪的故障，與純內供電的缺點亦是相同。比如本篇提到的兩個案例，其實說穿了有一部分就是這個原因導至的。

東元 變頻冷氣 內機主板 TE-S14C03 MS732BVY8 PINOUT 部分資料

請自取。

此為主板端的定義，非顯示板的定義。連接線並不是一對一的形式。

禾聯 M41A 冷氣 F5 故障

無圖。經查確定為 MAIN MCU 故障，更換後功能恢復正常。眼睛可以明顯看出 IPM 處的基板顏色變深，代表長時間發出高溫，但 IPM 本身並無明顯故障。第一次碰到這種罕見情況，MCU 對 IPM 的 OUTPUT PORTs 對電源端量測的阻值已全部變異（線上量測正常值約200KΩ±5%，故障值低於10KΩ），為什麼會造成這種事則不明，兩者的因果關係已無從考證，只能一併更新。不過案主是屬於 DIY 一族（自己拆裝板來換的），是不是因為如此而有額外的環境因素則不得而知。

修一個電暖器附件：循環用小風扇 不轉動故障

 

打開一看令我驚呆了！這種丟到路邊都沒人撿的垃圾要怎麼去「修它」？

找了個適當大小的電源裸板裝上，用到風扇卡滿灰都不用再去擔心電源壞了。

思考時間：想一想為什麼科技進步了，但路邊的垃圾卻是越來越多了？

小家電直接送修地址

送來的故障品檢測與維修都是由我親自操刀處理。

合作店家：桃園市中壢區環中東路二段838號 星期日與晚上休息，注意開門時間

松下 定頻微波爐 NN-ST34H 關門即自動啟動故障

 

松下？不要懷疑！就是松下沒打錯字。現在便宜的機器基本就是這種下場了。

繼電器故障，修到不要修了，基本換掉就好。不過問題還是一樣沒改善，因為繼電器本身就小顆，在 220V 的用電環境下因為電流只有 110V 的一半，所以這種問題不明顯。到了台灣還是一樣的東西，問題就會出現了。

小顆不行，換大顆就好了。很暴力但簡單又有效，順便帶一個吸收器延長接點的使用年限，基本這部分不會再有問題。

松下的機器配上松下的繼電器，這也是很合理的事情……

因為磁控管長時間通電也導至了故障，需要一併處理。

看到這我驚呆了！連這個部分都要省了嗎？

還有部分維修人員直接穿線，連腳座都省了。我看下次被公司知道這事之後，再度正大光明的學了起來，科技又向前了一小步……

*********************************

8/25 補充：這台才剛修好，意外的花了這麼多時間（現場無法處理，最後只能拖回工作室測試）。總計更換零件為大變壓器一顆（不可維修），磁控管一顆（不可維修），主板故障維修，另增加一顆高壓保險（原機無安裝）。本次維修零件費與工時已經超過整機價格。這種設計大概就是打算壞了沒讓你有機會修它的意思吧……順帶一提，變壓器找到第三顆才找到正常良品，其它包含原機的都有空載電流過大的問題（I=11A，PF=0.7~0.8），正常品空載為 I=5A、PF=0.1。

東元 W1038FW 洗衣機 進水處滴水不停

 

家電這一塊很可憐，別說高手，連個能人都沒有要做了……

講講這滴水的問題。客戶反應洗完衣服後脫水完，進水口還在滴小水。

檢查結果，非關進水閥的問題，而是進水盒的設計不良。進水盒入水處在進到下方時中間有個厚度約數公釐的夾層，進水完後由於真空效應，夾層中的水分不能立即排空，只會慢慢的流到下方，時間可以長達數小時。所以只會換零件修理的人是沒有辦法處理這種問題的。

技改方案，從夾層中流至下方的洞將其加大，最簡單的方法就是，從入口處直接向下打個大洞就好了，讓真空無法形成，水自然就會快速流至下方。本案結。

富及第 FAW-F1106MID 滾筒洗衣機 故障碼 E-64 E64

 

馬達不動，驅動D與電源P故障。

滾筒洗衣機因為結構複雜，除了基板故障外原則上不做現場處理，一律載回維修，或客戶自行送修。本案例為客戶自載。

東元 W1238FW 洗衣機 不轉

 

這件看似單純的問題，因為洗衣馬達的固定處使用的塑膠片固定了安裝位置而產生困難。一般傳動皮帶為了要能夠調整鬆緊度，所以馬達多多少少可以前後移動，但本案例是完全不行的，所以規格差一點點都不可使用，不然就會要花很多額外的時間去改這下面的固定片, 不然後就壽命減縮（過緊），不然就是驅動無力（過鬆）。

經試，皮帶規格 O-462 為正解。

東元 W1488XS W1568XS 故障

連續碰到同系列的機器，提一下。

一台驅動燒管，一台軸心進水故障連帶驅動輸出故障。

松下 國際 洗衣機 NA-V158RB V138RB 故障 H-04

是的，兩台同時故障。有雙八顯示的會直接顯示 H04 訊息。沒有雙八顯示的小機子會閃七個 LED 燈，分別為水位最下四個「65/52/44/36」，洗衣最上燈「15」 ，洗清最上燈「注水」，一般行程燈「浸泡」等七個。原廠停止供料。

驅動板故障，可寄修。

三洋 SAP-E22VA C22VA 不冷 時好時壞

這台要講一下歷史記錄。第一次大約用了四五年左右內機閃燈發生故障，外機不動。更換外機電裝盒後結案。

第二次，也就是五年後的今天，客戶反應不冷。現場查看外機有動作，內機無閃燈，運轉電流有點低。正打算測冷媒的時候外機停了，之後幾分鐘之後外機再度啟動。同樣是內機無閃燈，感測器正常。根據以上情況判定外機變頻模組故障，更換維修品（這次安裝是由我親自維修打理過的電裝盒，不是原廠的新品），保證這次模組用到機器爛光了它還會是好的。電流恢復正常，外機不再轉到一半停機。

這是臨界故障，因為剛好夏天正熱所以碰到了，再過幾個月之後外機應該就會完全不啟動，內機閃燈警示。

困難的地方就在於，在沒有閃燈的情況，如何準確的當下判定問題所在？很簡單，如果未更換或更換原廠新模組後超過三年以上者，第一個就要先想到是模組問題，優先排查。這型號用到現在，目前還在使用服役中的機器，基本變頻模組應該都最少換過一輪以上了。如果照顧好這部分，其它的東西基本上是不太會壞的，二十年沒問題（不過中間內機基板可能要打理一次）。

照片顯示，因為異常的高溫導至封口處的黑皮膠融化。

維修自家的冰箱 記事

我習慣會放一個延長式的溫度計在冰箱，將探頭放在裡面，然後把顯示器放在門上。這樣一來，無論是有沒有開冰箱門，只要我有經過時就會順手一看，確認溫度是否正常。

今天 6/10 下午看冷藏門邊的溫度時，發現溫度略高，約 9 度左右。平常都是在 7 度上下，這是冷藏室的最差標準（通常在門邊蛋架的位置）。我在想，可能是因為今天天氣比較高，或是現在正在化霜所以溫度才會高了一點，就沒有放在心上。

晚上想拿個冰淇淋再去看的時候，發現溫度到了 15 度……這 99.9999% 冰箱出了問題了！（剩下的可能是溫度計壞了）立刻出動緊急任務！檢查壓縮機……會動；檢查風扇……不動。拆開，手轉了幾下才開始動作，確認為風扇故障。馬上更換新品風扇，全部十分鐘完成檢修。外殼的冷凝器本來沒什麼溫度，這樣一搞下來，三面的散熱溫度立刻飆升上去！為了加速冷卻速度，拿出立扇與噴水槍進行降溫度，一個小時左右恢復正常冷度。

********************

這是比較幸運的案例。大部分的客戶是等到東西開始發酸發臭時才會發現冰箱故障。主要是因為通常冰箱故障時沒有告警機制。一般如果在一兩個小時，庫內溫度沒有下降一定的程度，甚至上升了，這個時候應該要以燈光與聲音進行告警（特別是聲音尤其重要！），提示用戶進行功能檢查（除非斷電）。這對於微電腦而言是小事一件，但事實上有這種功能的冰箱幾乎是沒有，所以故障時造成的損失往往是非常的巨大的。

冰箱連網是要作什麼？不就是要這種監視與緊急通知的功能嗎？除此之外還要什麼東西？都是資本主義的騙術。

補救的方法是找一個有這種功能的溫度計來使用。但是這很罕見，就算有恐怕也是非常的貴（因為這通常不是設計給家用的）。等我這次的冷氣／冰箱治具做的差不多後，來設計一個這樣的溫度計。

現在市面上要找到一個品質不錯功能齊全的溫度計幾乎是沒有，幾乎都是消費級的爛貨（前幾年拿了幾個牌子的溫度計來試試，可以的話批來賣，但發現沒有一個行的，這種東西要賣出門一定會被人罵死！），不然就是單價超高的工業級產品，真是一個可悲的文明發展。

治具家族再增加一員

用來驗證電路輸出驅動信號是否正常。

右邊是這次的成品，左邊這片是為了製作右邊這台而臨時搭建的治具，功成身退，等一下就把它給拆了……

這次採用了七段顯示器，因為我喜歡，還是傳統的顯示界面最好用，又耐操！

驗證冷氣公板的擺葉驅動。

一樣是冷氣的擺葉驅動，不過這片是變頻冷氣的內機板。

冰箱的電子風門驅動驗證。需配合專用轉接線，並切換至雙極模式以搭配雙極架構（第一個字母顯示 "b" 代表雙極模式）。

變頻冷氣的電子膨脹閥驅動驗證。

手工製作的樣品太累了，只作這一台自用。想要的話可以單獨出 MCU 與線路圖，其它的得自己來……

下一個是主動式驅動器，可與這台配套使用，但需計成品尺寸會大出這台很多。

按鍵不良之原理簡解

大陸那邊有位修家電的師傅，專業知識上與我差不多，但實際經驗明顯高出目前的我一大截。發了一篇文講到修按鍵的事，沒幾個字來看一下：

「客戶送來個破鍋說按鍵不好使了，測按鍵不良，換之，M 個與 LED 若干。試機正常但發現一按鍵仍無反應，顯示器故，怎麼問題一大堆？它奶奶的！抽隻煙……加個 D 搞定收工。」

大概就這樣而已。如此看得明白嗎？所謂江湖一點訣就是這樣嘛！我看完後，感嘆原來還有這一招，學習了！活到老就學到老。（對我來說重點就只「加D」二個字）

……

本來到這邊為止了，有點時間講一下細節吧！

要知道這東西，得先要有相關的專業知識，否則肯定聽不懂！

雖然是難得開講，但我也不會講太多，生活沒無聊到那種程度，簡單提而已。

首先要知道，現代的 MCU 控制 LED 與 SWITCH 的方法，因為 MCU 接腳不夠多，所以常常是共用接腳的情況。如果 LED 故障的話 SWITCH 就會受到影響。

那，為什麼「LED 故障 SWITCH 就會受到影響」呢？這要從它的結構來講起：

這就是典型的接線圖，基本都是長成這樣子。其中 K1/SEG1/GRID1 這些都是接到 MCU 的腳上受控。

當要作為顯示使用時，K1 為輸出高位，GRID1 為輸出低位，此時 SGE1/SGE2 可以分別控制 D1/D2 的亮滅，要亮時 SGEn 就輸出高位，要滅 SGEn 就輸出低位。這是第一步。

接下來就作為按鍵使用。K1 為輸出低位，GRID1 為 輸出高位．SGE1/SGE2 改為輸入加弱上拉，此時如果按鍵沒有按時，SGEn 上的電位為高位，代表無按鍵；反之當按鍵動作時，SGEn 上的電位呈現低位，代表按鍵動作。

這樣就完成一個循環，接下來再回到上一步，如此重覆，一秒做這事最少 20 次以上。以上就是動作原理。

好。此時如果 LED 故障的話會發生什麼事？LED 故障時有三種情況，第一種是斷路，按鍵不受影響；第二種是短路，按鍵與 LED 同時受影響；第三種是漏電，按鍵受影響 LED 也許還能使用。

前兩種不談，別無選擇，只能換新（所以沒零件要備料時就頭痛了），或直接拆掉當作沒看到如果客戶沒意見的話。第三種就比較特硃，開頭的維修就是屬於這一種，所以有其它種選擇。所謂的漏電指的是反向崩潰電壓過低。通常情況是 LED 在上加逆向偏壓時無電流通過或是電流很小，而這個電壓值通常有幾十個伏特。所以這裡的漏電是指這個逆向電壓變得很小，不到 6V （高於 5V 時功能不受影響）甚至可能只剩 1V 不到（此時客戶發現明顯故障、按鍵失效等），但順向偏壓時發光卻是正常的，所以沒有經驗的人都不知道這個事情。

這個時候會發生什麼事？當 GRID1 為輸出高位時，比如說 5V，按鍵不動作時 SGEn 上測到的電壓是 5V 沒有問題（注意這個 5V 來自於 SGEn 本身的弱上拉而不是由 GRID1 提供的），但當按鍵動作時呢？這裡有個前提是，GRID1 通常是強輸出，也就是它可以提供很高的輸出電流（講專業點就很高的扇出或扇入能力），而 K1 通常是弱輸出，電流不高。這個時候因為 K1 由 MCU 作輸出低位，S1 動作時 SGE1(KS1) 上測到的電壓正常是 0-(-VF)=0-(-0.7)=0.7V，此時 MCU 會認定按鍵動作。不過一但 D2 漏電時呢？因為 GRID1 為高位 5V，所以 SGE1(KS1) 上測量到的電壓為 5V-逆向電壓，比如說 D2 現在 1V 的逆偏壓就能導通的話，SGE1 上就會測量到 4V 的電壓，而這個電壓不會因為 S1 動作而有所改變。為什麼？因為 K1 是弱輸出，K1 與 GRID1 打架時 K1 一定會打輸，否則就要燒 MCU 了！在 IC 設計時就會考慮這種事情，事先就先做好了設計。所以，在這種情況之下，S1 就被 D2 鎖死了（GRID1 上的 5V 越過 D2 的 1V 後將 SGE2 鎖在 4V）。

再來看另一種情況，比如說 D2 漏電為 4V？在 S1 不動作時，此時 SGEn 上為 5V（來自於 SGEn 本身的弱上拉）。在 S1 動作時，SGEn 正常為 0.7V, 但當 SGE2 降到 1V 時 D2 導通，SGEn 被 GRID1 鎖定保持在 1V 不會再向下降。此時 MCU 有可以認為 S1 動作或不動作，看它的規格而定。總之就是此於一個不穩定狀態中，客戶會反應按鍵不好使、時好時壞等等說法。

那正常的情況之下，D2 的漏電壓大於 5V？這個時候 D2 相當於不存在，S1 就能正常動作了。

另外一種情況是，當執行按鍵讀取時，GRID1 不是高電位而是懸空的狀態時呢？一樣計算，比如 D2 故障逆偏變成了 1V 時，SGE2 的弱上拉 5V 經過 D1 順偏至 GRID1 為 3.2V （紅光 LED 的 VF 常為 1.8V 此時 D1 會有微光），再經 D2 逆偏灌到 SGE1 線上成了 2.2V，與本來在 SGE1 上的 5V 弱上拉進行平衡，SGE1 的值介於 5V 至 2.2V 之間，SEG2 則低於 5V，其精確值可經過一些數學計算來取得。不過無論如何都已經偏離了設計正常範圍，成了不穩定狀態。而如果 D2 逆偏不是 1V 而是 2V 至 3V 的話，按鍵有可能就直接被鎖死。

那維修時要怎麼辦？換新的 D2 為正解。但有時候會有困難，比如七段或其它的特硃陣列不好取得，因為這個故障是由於 D2 的漏電壓過低，此時偷吃步的方法就是只要在故障的 D2 上再串聯一個二極體（我們這行常常簡稱它叫 D），使得漏電壓大於 5V 這問題不就解決了嗎？這就是開頭提到的方法。

聰明的您也許看出這種作法有什麼問題了？不過這裡不討論技術外的事。

好了講到這邊。希望這篇文能對您有所幫助了。

電路不良一例

送來了一片相當眼熟的電路板，故障情況是不穩定性的故障……其實同系列的東西以前就已經碰到不少次了（台灣市場保守估計○○○台），但每次試不出故障情況而不了了之。所以這次收到就先講好了，很大的機會是整組讓它報廢換新機。不過這次不知道為什麼的，一試就發現異常情況。如此一來終於有了施力點。

順著異常的情況一直找線索，試換了不少的零件，最後定位出這一部分：

上千個零件之中找出了這個看似不起眼的電路。雖然是個示意圖，但已有足夠的資訊可供判別了。如果一眼就能看出這線路的問題所在，您肯定是位高手！不過像這樣的達人能有機會出現在小弟的寒舍中嗎？

看不出來是應該的，因為這是大公司的 R&D 人員犯下錯誤才會讓這東西出現在終端產品中，他們都沒有發現，何況是一般的外人？

這有什麼問題？這是一個「AND」的邏輯控制電路，當右邊輸入的兩個控制點同時為高準位時，左邊的 LED 才會亮起。其它情況的話 LED 是不會亮起的。

但，這種是處於不穩定的工作狀態，因為它會根據每一批的零件特質、時間老化的程度、工作環境的不同，機器開機使用時間的長短……等等因素不同，而產生不可預期的結果，也就是說 LED 不該亮的時候結果亮了，或一開始不亮用了一段時間就自己亮（關機等一下後重新開啟又好了）……對用戶而言看到的是機器故障了（或發瘋了），可是東西到了我這邊試機又好了……產生了令人沮喪的情況。結果就是只能換機或換新基板（如果還有供貨的話），不過新基板有著一樣的問題是肯定的。

這個解釋需要使用到一些些的數學與電子學知識，故 PASS。不過可以給一個 keyword，這個東西叫作 DTL（中文：二極體-電晶體邏輯），另外還有兩個對等的名辭叫 RTL（電阻-電晶體邏輯）與 TTL（電晶體-電晶體邏輯）。

它並不是有什麼零件壞了，也不是用料太差怎麼的，所以無論怎麼換都不會有結果的。根本原因是電路設計上的 BUG……總之，線路改進後，不穩定的情況就會消失，不再出現類似的故障情況。結果就是，維修完成後的基板比新品還要更好用更穩定，這事千真萬確是真的。

電容故障一例

主濾波電源電容三顆一組。從外觀上看不出什麼異常，但其中一顆打火斷線、一顆無容量、一顆容量上升，全部故障報廢。

這個不是因為市電問題，而是由前端的電路故障所引起的。一般來說當第一個元件故障時系統就要做出適常的反應，或是燒保險絲、或是電腦當機等等，但本例的情況是系統沒有出現什麼明顯的異常（或者是說用戶神經很大條），結果就這樣一直開機用下去，最後就造成了連鎖反應，燒了一排元件，然後保險絲動作，只差沒冒出火苗，用戶終於發現機器故障了。

到這種程度了基本都不太好處理。而沒意外的話，後面將陸續出現類似的故障案例。

日立 直立式 24KG 洗衣機 維修

電源壓按後驅動電源有反應，面板無顯示。

這台立起來快要比我的人還要高了。

操作面板設計成不可分離式，一個人作業起來其實是有點困難的。

修好試機。

冰箱漏冷媒維修

 

本機因沼氣傷害而漏冷媒不冷。三年新機，R600a 新式冷媒。破點噴出來的氮氣大到可以吹歪打火機的火燄。

這是一個少見的漏點。銅管不純。

同日送來的除濕機不除濕製水，判定管路阻塞，難得客戶願意修這種故障，一起開工。

三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC 變頻冷氣 MSZ MUZ GC35NA 維修

在我這一區安裝這牌子的用戶很少，所以就不常見。

這台本來是要被淘汰的，打開看看壓縮機用的是日製三菱壓縮機，狀況也還不錯，跑起來很安靜，比起時下的劣質新品縮壓機強上太多了，所以決定留下來。

故障的情況是，內機閃燈，外機不動，通訊異常。簡單修復外機基板故障。東西品質好，維修起來也容易。

硬要說有什麼缺點的話，因為年代太久遠，能源效率過低（第一張照片可以看出冷凝器只有單片而已）。不過這部分可以經過改裝外機的冷凝器來解決的問題，用白話說，其實就是錢的問題而已，其它的部分包含電路板、壓縮機等等都沒有什麼變化。

******************************

改裝有三個方法。

1）原機的空間夠大的話，加裝冷凝器。

 近期改機案例。

2）原機空間不夠大，找個大台的外機，心臟（壓縮機）與大腦（電路板）移稙過去。

3）外掛冷凝器，隨便找台適當的外機，拆掉不必要的部分，串入原本就有的冷凝器即可，商用／定製固定冷庫常行的方式。風扇控制與溫度同步的話可進一步增加能率比。

加長冷凝路徑不是會造成壓縮機的作功更大？這是當然的，因為冷媒量更多，走的長度也更遠了嘛！不過相對來說溫差也變得更大了。一消一長的情況之下，結果是正數的話就可以採用。相同的道理，調整風速也是一樣的。不過實際效果如何？有點質疑。

去年發生的一個案例，小牛拉大車，外機過於小台，散熱不良。同樣一顆壓縮機相同的用電量別人的可以作到一萬五千瓦，這台標稱製冷量一萬瓦有沒有達標我都要打個問號？（一般相同的外箱多是作成七至八千瓦特）不得已臨時的解決方法是只能加高散熱風扇的轉速，效果改善是有一點啦，但也不是很明顯……（不然人家做大台機器是賣心酸的？）而且後果嚴重，這部分我都會先交待客戶知之。最後，請客戶若再發生跳機時，給外機冷凝器沖一沖冷水涼快一下……裝個與溫度同步控制的自動沖水機也是可以，會顯得更高級。

喜歡水冷式的話也可以做，效果更好！水的吸熱能力要比空氣高出太多太多了！不過用在這種家用小台（低於三萬瓦）的身上，殺雞用牛刀了，自己玩玩是可以。還有，水冷機要定期清洗保養也是一大重點。

現在生產機器過剩，消費者也是拼了命在換新品，垃圾場天天爆滿……

電熱器維修 （概念講述）

一台山貨送來，簡單的電熱絲式加熱，機齡一年。故障為電源開關外殼燒融。這個開關為特規品（五檔位150°），買不到，代用類似功能的為三檔位，一來要時間，二來費用不低，三來也不耐用。

如果退修的話，回收場又多了一個冤魂。

考量各種因素後以改裝方式處理。

不換原本零件的話，可以直接找功高率機械開關，或使用電子式開關。一般市售容易取得的是 SSR，但一般這都是 DC 12V/24V 控制，而且這一顆的費用搞不好比這台新的電熱器還要貴……所以這種山貨基本都很難修的原因就在這裡，有市場需求就有供給，大家又喜歡買這種便宜的劣質品，這行業很難再做下去。

不用現成的 SSR 零件，就自己組，簡單的單刀單投開關配上一個適當的 TRIAC 就可以了，如下：

這樣就不需要用到高功率的開關，簡單的小開關也能控制大功率的負載。而且，基本不會壞。

再來就是，這台電熱器沒有設置傾倒開關，必需加一個上去。因為現在改用電子開關，直接採用小型的感測器如 520D 這類的，串聯在原本的電源開關上，就完成了低成本全功能的控制了。

以上是概念性的講述。實際在作業的時候還有很多細節的部分要注意，這是屬於個人實作能力問題，請自行解決。另外就是，因為電熱器、電暖器屬於高危險性家電，想要便宜又想要品質，基本上是沒這種事情的，但少數人會願意多出一點錢來處理這些問題。請在執業時注意用電安全問題，自行負責。本案例用掉的零件成本差不多等於維修費了，這還沒有算上時間成本，如果算上的話早就超過這台新機的價格。安全無小事，不要因為貪那一點小錢省了必要的工序，最後得不償失。給大多數人的建議是，少做改裝，這是很危險的事情。沒零件的話最好就直接退回。

給一般客戶的建議是，對於這種高耗電品項，請不要看它便宜就買。現在生意人不講武德，請找有商譽的品牌購買。希望別再讓我看到這種連傾倒開關都沒有設置的電暖器出現在我眼前了。

拆一顆塑封風扇馬達

 

直接注塑成型，完全沒有使用任何的緩衝，基本沒有維修的機會。

這種產品連回收站都不願意收。

LG 滾筒洗衣機 電路板

 

2019 製造。

炸管故障，IC 的接腳燒到不見。